Ok pour Bolex!...
bon, il existe plusieurs "single frame unit" pour les Bolex...
J'ignore si tu as la chance d'avoir récupéré la brochure techno qui va avec et où ils indiquent les "shutter speed" dispos...?
Si tu ne l'as pas, il va falloir que tu fasses un bout d'essai avant d'attaquer ton tournage. La vitesse d'obturation "moyenne" constatée sur les divers boîtiers est de 1/30 avec l'obturateur à 50% (c'est à dire en position normale) pour le mode image/image donc.
Tu choisis une pelloche négative comme la KODAK VISION2 100T Color Negative Film 7212. elle est équilibrée en lumière artif (tungsten) et possède une bonne résolution (tu peux choisir dans une autre marque équivalente)...
Il faut que tu tournes tes essais avec la lumière exacte que tu ne toucheras plus pour tes tournages. Je te conseille un éclairage quartz ou halogène (lumière "blanche") que tu disposeras à droite et à gauche de ton plan de travail avec une inclinaison de 45° (la cam étant au centre, mais tu connais les banc titres...)
La puissance va être fonction de ton champ de travail et de la polarisation qui bouffe de la lumière... 2 X 500w est une bonne base.
Si tu tournes avec du cellulo, t'as intérêt à polariser tes sources sinon, tu vas chasser les reflets sans arrêt! tu trouves du film polarisant en feuilles à découper pour mettre devant les lampes (pas trop près! sinon c'est l'effet chewingum!) et tu en places un devant l'objectif de la cam (celui là, il doit être super clean et doit pouvoir tourner sur lui même pour ajuster la polarisation comme sur un appareil photo... la pol est bonne quand l'image du viseur est à 50% de sa densité... mais tu verras toi même)
Si tu bosses avec du papier ou un support mat, la chasse aux reflets sera moins importantes voire pas du tout... mais comme on utilise un presseur pour mettre bien à plats les dessins, la vitre de celui ci est encore une source de reflets... à vérifier.
Ensuite, tu te fais une grille ou tu utilises un "field guide" d'anim que tu vas cadrer au mm près avec ton viseur... ça va te donner une idée de la marge d'erreur de ta visée réflex (qui a toujours un "défaut" !) pour les corrections de cadre, et bien sûr, pour trouver la bonne exposition.
L'idéal est de se procurer une charte kodak (avec les couleurs, les gris etc... sur laquelle tu poses aussi la grille transparente) car les labos pourront te conseiller très précisément sur le résultat de tes essais...
quand tu es prêt... TU FERMES LA VISÉE RÉFLEX AVEC LE PETIT LEVIER! car sinon, tu risques de repiquer de la lumière par la visée qui va parasiter ton plan film (c'est tout con mais j'ai des tonnes d'anecdotes là dessus et pas chez les plus amateurs!
Et là, tu vas prendre des séries d'images (12 ou 24...) en faisant varier le diaf par demi valeurs... tu commences à 4 et tu vas jusqu'à 16 ou 22 par crans... (tu peux aussi te faire tous les diaf dispos pour être sûr)
bien entendu, tu sépares chaque prises par un carton indiquant la valeur du diaf des images qui suivent histoire de t'y retrouver après!
Une fois fait (éclairages fixes, caméra bien calée) tu envoies tout ça au labo... et il ne te restera plus qu'à choisir la meilleure expo. Avec ce système, tu peux même te passer d'un posemètre.. mais il reste quand même indispensable pour mesurer les lumières de chaque côté (mesure incidente avec la "boule blanche") et celle qui est renvoyée par le plan de travail (réfléchie, sans le cache blanc)...
il va sans dire que toutes ces opérations ne se feront qu'une fois puisque qu'un banc titre est une installation fixe. Seule la mise au point variera en fonction de la hauteur caméra. Attention, si le débattement en hauteur doit varier de plus de 40 cm, il faudra peut être ouvrir le diaf d'un demi pour compenser l'éloignement qui en résulte...(vérif facile au posemètre!)
Enfin, sache que la pellicule "encaisse" sans trop de soucis une variation d'un diaf que tu ratrapperas à l'étalonnage...donc pas de panique.
Et il faut aussi savoir qu'une optique est "meilleure" dans son ouverture moyenne entre 5,6 et 8.
Voilà! j'ai du peut être oublier des trucs mais je crois avoir dit l'essentiel..
Bon courage!
edit: ah oui! si tu utilises un zoom un jour, sache que:
position "grand angle" = courte focale = moins lumineux
position "télé" = longue focale = plus lumineux
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par rem » Mer Juin 21, 2006 6:21 pm 
donc du coup je cherche un de ces moteurs qui étaient fabriqués par un sous-traitant et d'aprés ce que m'a dit leur techno il à un corps en alu, il est de forme carré et ils n'en ont plus.
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